Посадив яблоню, садовод надеется уже через 3–4 года иметь полноценный урожай. Но проходит этот срок, а деревья не цветут. Причин позднего начала плодоношения молодого дерева много. Обратим внимение на некоторые из них, с тем чтобы, еще высаживая дерево, не наделать ошибок и не разочароваться в будущем.
Почему даже при хорошем уходе яблоня не цветет? С таким вопросом садоводы обращаются довольно часто. Чтобы установить точную причину (а их может быть много), необходим детальный осмотр дерева. Иногда специалисту достаточно беглого взгляда, чтобы поставить правильный «диагноз» и назначить «лечение». Но бывают ситуации, обусловленные целым комплексом различных факторов.
Рассмотрим самые распространенные причины.
Нежелание дерева цвести и плодоносить может быть связано с сортовыми особенностями.
Некоторые сорта начинают плодоносить на 10–12-й год, другие — на 7–8-й, а некоторые скороплодные способны плодоносить уже в возрасте 3–4 года.
Обычно в характеристиках сортов отмечают иx скороплодность. Этот термин означает срок вступления в плодоношение (не путайте со скороспелостью — сроком созревания плодов).
Но иногда даже скороплодные сорта могут не цвести, если они не подходят для вашей местности из-за пониженной зимостойкости и высоких требований к летнему теплу и продолжительности вегетационного периода. Обычно это свойственно южным сортам, не приспособленным к условиям Лесостепи и Полесья. В конце концов они здесь погибают.
Случается, что вместо культурных районированных сортов в продажу ошибочно или намеренно пускают так называемых дикарей — сеянцы, выросшие из семян и непривитые. Они начинают плодоносить очень поздно (в 12–15-летнем возрасте), и плоды у них редко бывают хорошего качества.
Как правило, дикари яблони отличаются от культурных растений отсутствием места прививки или вырезанного шипа (остатка дичка) напротив основания культурного побега.
Кроме того, у дикарей часто бывает густое ветвление, причем длинные ветки чередуются с короткими, да к тому же они с колючками.
Обычно тот, кто продает дикарей, умело подделывает их под благородные саженцы, да еще и фирменную этикетку навешивает.
Но от вырезанных излишеств на стволике остаются заметные следы (срезы), даже если их маскируют садовым варом и т.п. Поэтому будьте внимательны при покупке саженцев, не приобретайте их на толкучках, расположенных вблизи питомников. Часто именно там подбирают отходы, оставшиеся после механизированной выкопки саженцев, и, сделав соответствующий «камуфляж», выносят на продажу.
Если у вас растет «правильное» дерево, то затягивание с плодоношением связано, скорее всего, с неправильной агротехникой. Многие почему-то считают, что хороший уход заключается в ежегодном внесении навоза или компоста и обильных поливах. Однако в этом случае принцип «кашу маслом не испортишь» не годится.
В результате деревья жируют, образуя целый лес приростов в ущерб закладке плодовых образований.
Если сад растет на хорошо окультуренной почве да еще посадочные ямы были заправлены необходимыми элементами питания, то первые 2–3 года дополнительные подкормки не нужны, а полив проводят в зависимости от погодных условий, лишь бы зона расположения корней была достаточно влажной.
А вот жирующему и не плодоносящему дереву азотные подкормки (к ним относится и навоз) абсолютно противопоказаны. Ему нужны фосфорные и калийные удобрения, способствующие развитию цветковых почек.
В зависимости от типа почвы для 7-летнего дерева примерная норма составляет 300–400 г суперфосфата и 150–200 граммов хлористого калия. Удобрения вносят осенью, заделывая в почву по уровню периферии кроны, где расположена основная масса всасывающих корешков, а не возле штамба.
У дерева слишком маленькие приросты, оно имеет общий угнетенный вид? В этом случае — свой «букет» неприятностей: зимние повреждения коры и древесины; заглубление корневой шейки при посадке или оседание дерева в посадочной яме; несовместимость привоя с подвоем; различные заболевания (млечный блеск листьев, зобоватость корней и др.). Каждый из этих случаев требует особого рассмотрения.
Если же дерево не имеет никаких признаков болезни и все-таки не плодоносит из-за жирования и т.п., используйте некоторые приемы, способствующие закладке цветковых почек. Их довольно много, но наиболее эффективные — отгибание ветвей в горизонтальное положение, наложение на них перетяжек, кербовка, пинцировка и т.п. Что это такое и, главное, как правильно выполнять эти операции, мы время от времени рассказываем на наших страницах. Но делаем это обычно ранней весной, когда все это более актуально.
Отметим, что все сказанное выше относится не только к яблоне, но и к груше. Правильный подбор сортов плодовых деревьев и оптимальный уход за ними позволят цвести яблоне и груше уже с 3-летнего возраста.