Обрезаем ягодные кустарники

Осень в этом году вышла какая-то странная. За свои долгие годы жизни я не помню случая, чтобы к 1 ноября еще не сбросили листья большинство деревьев и кустарников. Это очень плохо. Раз листья еще не подмерзли и держатся на ветках, значит, они продолжают испарять из почвы влагу, которой и так после длительного бездождья в ней практически нет. И все же, несмотря на необычную погодную ситуацию, садоводам надо проводить те работы по уходу за садовыми культурами, которые положено выполнять в это позднеосеннее время. Одна из таких работ — обрезка ягодных кустарников, ведь эти растения рано весной трогаются в рост буквально сражу же с началом постоянного тепла, оттаивания почвы и пробуждения корней, а затем и почек.

Поэтому провести обрезку следует в ближайшие дни — даже если листья со смородины, крыжовника и малины не опадут и ко времени выхода этого номера, почву уже одолеют морозы. Конечно, если ляжет постоянный снеговой покров, на низкорослых кустарниках вы вряд ли сможете провести обрезку.

Основная цель при обрезке ягодных кустарников — создание незагущенного, освещенного и здорового куста, способного дать богатый урожай ягод высокого качества.

Смородина

Формировать саженец черной смородины начинают сразу после посадки: обрезают каждую веточку, оставляя на ней по 2–4 хорошо развитые почки. К осени в кусте отрастает по 4–5 хорошо развитых прикорневых побега; из них нужно отобрать 3–4 наиболее сильных для создания первых скелетных ветвей. При этом для сорта с хорошим ветвлением достаточно оставить 3 ветки, для слабоветвящегося их число увеличивают до 4. Остальные слабые побеги удаляют, срезая их на уровне почвы и не оставляя пеньков. У отобранных веток срезают невызревшие верхушки. Если сорт имеет слабую способность к ветвлению, то степень укорачивания должна быть большей. К осени второго года в кусте будет уже 3–4 двухлетние ветки и 5–6 однолетних прикорневых побегов, из которых оставляют 3–4 наиболее сильных. Осенью третьего года кусты будут состоять из 3–4 трехлетних скелетных веток с разветвлениями, 3–4 двухлетних веток с разветвлениями, 5–6 однолетних прикорневых побегов, из которых оставляют 3–4. Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год после посадки. Начиная с этого срока и в последующее время в кусте черной смородины должно быть 12–15 веток различного возраста.

Обрезка взрослого плодоносящего куста состоит в удалении малопродуктивных 5–6-летних веток со слабым приростом. Вместо них оставляют такое же количество однолетних хорошо развитых прикорневых побегов. Если же прирост на старых ветках сильный, их можно оставить еще на год. В этом случае удаляют более молодые затененные, со слабым приростом ветки. При обрезке удаляют также все поломанные, больные, усыхающие, загущающие кусты и лишние нулевые ветви.

Обрезку запущенного куста, который долго не обрезали, начинают с прореживания. Вырезают лежащие на земле, поломанные, растущие внутрь куста слабые малоурожайные ветки. Затем вырезают слабые однолетние прикорневые побеги; оставляют 2–3 сильных на замену стареющим. У оставленных старых веток обрезают усыхающие концы до сильного бокового прироста. Чтобы усилить ветвление, укорачивают сильные прикорневые и ростовые побеги на старых ветках. Обрезку сильно загущенных кустов можно растянуть на 2 года. В первый год освободиться от веток старше 5–6 лет, а во второй — привести в порядок все остальное.

Формирующая обрезка у кустов красной и белой смородины такая же, как и у черной. Некоторыми особенностями отличается обрезка плодоносящих кустов, что обусловлено большей долговечностью плодовых образований и скелетных ветвей, характером плодоношения. Скелетные ветви вырезают у основания куста после 7–8 лет плодоношения. На смену старым ветвям ежегодно оставляют по 3–5 прикорневых побегов; удаляют все слабые и загущающие крону. Ветви 5–6-летнего возраста, если они стали малопродуктивными, можно укоротить на ½–1/3 путем перевода на сильные боковые ответвления. Не следует обрезать однолетний прирост на скелетных ветвях: в верхней части побега закладывается основная масса цветковых почек.

Крыжовник

На крыжовнике так же, как и на смородине, в первые годы после посадки выполняют формирующую обрезку, в последующие — омолаживающую и прореживающую. После посадки каждую ветку у саженца укорачивают до 5–10 см от земли, оставляя на ней 5–6 почек.

При формировании и обрезке учитывают биологические особенности сортов. Сорта, полученные от скрещивания американских и европейских видов (Русский), отличаются скороплодностью, имеют сильноветвящиеся кусты с многочисленными прикорневыми побегами; они образуют плодоносящий куст за 2–3 года. На второй год после посадки в кусте выбирают 3–5 прикорневых побегов, наиболее развитых и уместно расположенных. Лишние — больные и слабые — вырезают у основания. У оставленных слегка укорачивают концы (на ¼–1/5 их длины). В дальнейшем ежегодно из отрастающих побегов замещения сохраняют 4–5 лучших, а лишние удаляют. Кусты в 3–4-летнем возрасте должны иметь 12–15 ветвей разного возраста (в том числе 4–5 однолетних). У взрослых плодоносящих растений в кусте постоянно поддерживают 20–25 разновозрастных ветвей. Для получения хороших урожаев необходима регулярная замена устаревших ветвей молодыми. Сорта описываемого типа основной урожай формируют на прошлогодних приростах и 2–3-летних плодушках; они отличаются ускоренным развитием и быстрым старением ветвей, поэтому ветви старше 5 лет у них вырезают. Следует не допускать загущения ветвей; особенно важно иметь хорошо освещенной середину растения, стараясь перевести зону плодоношения на периферию куста. Ветви, расположенные близко к земле, обрезают на перевод вверх — удаляют часть ветви, растущую вниз.

У сортов европейского происхождения (Финик) растения имеют слабоветвящиеся кусты с небольшим количеством прикорневых побегов, поэтому здесь вырезают лишь ветви, лежащие на земле, а также поломанные и больные. В кусте оставляют 10–15 основных ветвей. Кусты имеют более долговечные скелетные ветви (в среднем 6–8 и даже 10 лет), поэтому их удаляют в 7–9-летнем возрасте, заменяя молодыми.

Учитывая околюченность большинства сортов крыжовника, обрезку лучше проводить в перчатках, используя секатор с длинными ручками.

Малина

Если после уборки урожая у малины не вырезали отплодоносившие стебли, это нужно сделать осенью. Их вырезают у основания, не оставляя пеньков, выносят с участка и сжигают. Если встречаются стебли малины со вздутиями от повреждения малинной стеблевой галлицей, их также вырезают. Обрезку оставленных молодых стеблей проводят весной с учетом перезимовки.

Рекомендуем прочитать