Разбивка участка
После подготовки почвы необходимо сделать разбивку участка под виноградник. Это очень важная работа. От того, насколько правильно и обдуманно она будет выполнена, зависит продуктивность кустов, качество и количество урожая, объем трудовых затрат на уход за виноградником. Разбивку нужно сделать так, чтобы не место красило виноградник, а виноградник — место.
Эту работу выполняют как осенью, так и весной. Прежде всего (при наличии возможности) нужно сделать сплошной плантаж на глубину 70 см — это классическая подготовка почвы. Если такой возможности нет, почву разрыхляют и выравнивают граблями, чтобы уменьшить из нее испарение влаги.
Как правило, повсеместно практикуется рядовая посадка винограда на вертикальной шпалере. Поэтому разбивка участка под виноградник делается для того, чтобы обеспечить прямолинейность рядов и правильно наметить места будущих кустов винограда. На равнинных участках ряды располагают с севера на юг, а на склонах — поперек. Расстояние между рядами должно быть не менее 2,5 — 3 метра, а между кустами — 1,5 — 2 метра. При такой разбивке площадь питания получается 5 — 6 кв. метров. Все кусты в полной мере получают солнечную энергию (хорошо освещены все части куста), виноградник хорошо проветривается, что является профилактикой различных заболеваний.
На своем винограднике я разбивку делал таким образом. Намечая места крайних кустов, от оси ряда отступал 30–40 см (при одноплоскостной шпалере) и 40–50 см — при двухплоскостной и вбивал колышки для будущих опор шпалеры. Натянутым от одного колышка к другому шнуром обозначал линию ряда. Рулеткой измерял нужное расстояние между кустами и ставил вешки. Для последующих рядов отмерял от оси первого ряда нужное расстояние и обозначал ось следующего ряда.
Разметку мест под кусты делал так же, как и в первом ряду.
Выбор посадочного материала
Для хорошей приживаемости и дальнейшего развития саженцы винограда для посадки выбирают только первосортные, имеющие не менее трех-четырех корней толщиной 1–2 мм и длиной не менее 10 см, обладающие упругостью и не ломающиеся при сгибании. Вызревший прирост должен быть не менее 20 см и с четырьмя-пятью глазками. У саженца не должно быть механических повреждений и следов грибных болезней (наростов, пятен). При приобретении посадочного материала особое внимание надо обратить на то, чтобы корневая система не была подсушена, так как никаким вымачиванием она не восстанавливается. Чем качественнее посадочный материал, тем выше его приживаемость, кусты раньше вступают в плодоношение, выше урожайность, долговечнее виноградник.
При высадке черенков на постоянное место надо также обратить внимание на их качество. Они должны быть свободными от механических повреждений и признаков заболеваний, а срезы — иметь зеленый цвет.
Время посадки
Высаживать виноград можно как весной, так и осенью. Примерные весенние сроки очень растянуты (с 20 марта до 1 июня) и зависят от наступления благоприятной погоды в данном регионе, а также от того, что сажать: саженцы, черенки или вегетирующие саженцы. Посадочный материал размещают и осенью, до наступления заморозков (в октябре-ноябре, а в некоторые годы — и в декабре).
Если приобретаешь саженцы на рынке осенью, то тогда же их рекомендуют и высаживать, а при весенней распродаже — весной. Однозначного ответа на вопрос, когда лучше сажать — осенью или весной, нет и в литературных источниках по виноградарству. В этом вопросе существует один нюанс: в теплые зимы корневая система виноградного растения не имеет периода покоя, то есть продолжает наращивать мочковатые всасывающие корешки, следовательно, высаженный осенью саженец приживается с осени, а весной трогается в рост уже прижитой.
Тем самым удлиняется вегетационный период. На своем винограднике я высаживал саженцы весной и осенью, и существенного различия в развитии молодого куста не наблюдалось. Важно правильно подобрать сроки посадки для данного региона.
Размещение саженцев
Прежде всего надо определиться, какой сорт и в каком месте будет произрастать на вашем винограднике. Если высаживается несколько кустов одного сорта, то их желательно расположить рядом.
Предпосадочная подготовка саженца заключается в обновлении срезов корней на расстоянии не менее 10 см, а на побеге оставляют 4–5 глазков.
Корни желательно окунуть в сметанообразный раствор из коровяка и глины с добавлением одного из стимуляторов корнеобразования (фумар, янтарная кислота, гетероауксин, гумат натрия). Дозировка указана на инструкции, приложенной к ним.
В таком виде саженцы размещают в заранее подготовленные ямы на определенную глубину согласно структуре почвы. Если саженцы или черенки короче необходимой глубины посадки, все равно надо сажать на нужную глубину, оставляя верх ямы не засыпанным. Корневой штамб выводится за счет прироста. Саженец получается в воронке. К окончанию вегетационного периода яма засыпается полностью. Так же размещают и вегетирующие саженцы, полученные из одно- или двухглазковых черенков.
В течение всего вегетационного периода надо следить, чтобы молодые побеги, находящиеся в воронке, не заиливались во время поливов и дождей. А если по какой-то причине молодые листочки заилились, то их необходимо освободить от грязи, промыть и впредь не допускать этого. На побеге, который был присыпан осенью, образуются дополнительные корни, и этот побег будет продолжением штамба.