Григорий Афанасьевич ДЫМОВ из пос. Ивановка Одесской обл. пишет:
«Добрый день, уважаемые работники редакции газеты „Хозяин“!
Выписываю вашу газету уже 4 года и считаю, что ваша газета для сельского хозяйства — это газета N1.
Занимаюсь я животноводством и растениеводством. В 1999 году начал заниматься виноградарством. В 2003 году получил первый урожай и считаю, что для засушливого 2003 года урожай был неплохой. Виноград у меня столовый. Мой отец занимается виноградарством уже 40 лет, но у него виноград простой. Я знаю, что каждый год осенью, после уборки урожая, отец лопатой перекапывает виноградник, а летом 5–6 раз рыхлит и пропалывает, и у него никаких проблем. Я делаю то же самое, но оказалось, что для моего виноградника это еще не все.
В прошлом году я наблюдал такую ситуацию. У меня болел виноградник, и я ничем не мог ему помочь, потому что не знал, какая это болезнь. Прошу рассказать, что это за болезни и как с ними бороться.
1. На листьях винограда были светлые пятна, и я их просто обрывал и уничтожал.
2. На листьях была гусеница, это уже на других кустах, и я их тоже обрывал и уничтожал.
3. И самое страшное: на гроздьях, которые уже созрели на 70–80 проц., примерно 20–25 проц. ягод темнели и начинали гнить. Это тоже на другом сорте винограда. Пришлось порченые ягоды обрывать и уничтожать.
Убедительно прошу рассказать все о выше сказанном».
Судя по описанию, ваш виноградник был поражен мильдью — ложной мучнистой росой. Это одно из самых опасных грибных заболеваний винограда. Поражает зеленые органы куста в течение всего периода вегетации. Особенно развивается в сырые, дождливые годы. При благоприятной погоде может дать до 20 генераций.
На молодых листьях появляются округлые маслянистые желтые пятна, которые при сильном заражении сливаются и охватывают весь лист. Пятна с нижней стороны листа покрываются бурым пушком. Так же поражаются соцветия и молодые соплодия. Соцветия погибают. Далее через плодоножки гриб попадает на ягоды, которые сморщиваются, чернеют и опадают.
При температуре выше 30о развитие мильдью прекращается.
Меры борьбы
Своевременная обработка ядохимикатами. Первая обработка проводится перед самим цветением одним из фунгицидов: арцерид — 30–40 г, поликарбацин — 40 г, полихом — 40 г, хлорокись меди — 40 г (на 10 л воды). А также применяют однопроцентную бордоскую жидкость. Второе опрыскивание проводят через две недели после цветения. В любой из препаратов от мильдью добавляют 80–90 г коллоидной серы — профилактика от заболевания оидиумом. Такие меры принимаются для комплексно устойчивых сортов. Что касается не устойчивых к болезням и вредителям сортов, то их опрыскивают до 6–8 раз за сезон после каждого дождя.
Относительно вашего второго вопроса. Не видя вредителя, давать какие-либо рекомендации сложно.
Выращивание лозы в школке
Федорченко В.А. из пос. Гвардейское Симферопольского района Республики Крым пишет:
«Уважаемые товарищи!
Очень хорошо, что вы пишете о выращивании винограда. Хотелось, чтобы специалисты поделились своим опытом выращивания саженцев винограда в школке, и в частности: сколько глазков оставлять в почве и сколько на поверхности?».
Уважаемый Валерий Александрович!
Перед посадкой черенков в школку прежде всего нужно проверить качество посадочного материала. Срез на лозе должен быть зеленого цвета. На продольном срезе почки видны зачаточные побеги. Если срез почки черный или бурый, то такие черенки для посадки непригодны.
Отобранные черенки нарезаю на 2–3 почковые (нижний срез делаю непосредственно под глазком, а верхний — на 1–2 см выше глазка). Нижние глазки ослепляю (обламываю). Верхний глазок парафинирую, черенок на 2/3 длины ставлю на вымачивание с корнеобразователями — гумисолом или фумаром на одни сутки. Длинные — четырехглазковые и более — черенки для посадки не применяю. Это связано с тем, что в апреле, во время посадки школки на глубине 30–40 см, а это длина четырехпочковых черенков, земля прогревается недостаточно, и нижняя почка не развивается, а если и развивается, то плохо. Температура почвы должна быть 10–12о. Если высаживать 4-глазковые черенки, то в таком случае школку делают наклонной, т.е. черенки располагают наклонно.
Траншеи делаю таким образом. Копаю на один штык лопаты, землю отбрасываю в сторону, затем еще на один штык лопаты рыхлю дно и траншею засыпаю. Черенки втыкаю вертикально. Расстояние между черенками — 10–15 см.
Над уровнем земли остается только верхняя почка на высоте 3–5 см. Поливаю теплой водой. Обычно над верхней почкой делают холмик из рыхлой земли, но если почка запарафинированна, то холмик можно не делать. Для удобного обслуживания школки (борьба с сорняками, рыхление, полив) расстояние между рядами делаю 30–40 см. Ряды желательно располагать с запада на восток.
После высадки черенков над траншеей делаю из проволоки арку высотой 30–40 см и натягиваю полиэтиленовую пленку. Под пленкой создается микроклимат, температура выше наружной, и почва хорошо прогревается. Кроме этого, пленка защищает школку от возвратных весенних заморозков. В теплую погоду торцы пленки открываю для проветривания, а на ночь закрываю. После угрозы заморозков пленку можно снять. В жаркую погоду школку мульчирую опилками. Почва всегда должна быть влажной, но не заболоченной.
Для лучшего вызревания лозы в конце августа делаю прищипывание. Осенью, после первых заморозков, саженцы выкапываю и высаживаю на постоянное место или закладываю на хранение в подвал, в полиэтиленовые мешки или в песок. В Донбассе школку высаживают во второй половине апреля, в зависимости от погоды.