В предыдущем материале мы рассказали об общих принципах выращивания рассады, обратив внимание на такие приемы, как посев семян и подсветка всходов. Когда все страницы газеты были сверстаны и менять что-либо в них уже было поздно, получили письмо от Г.САМОЙЛЕНКО из Черкасщины с просьбой рассказать о подсветке растений. Поэтому в дополнение к материалу о световом режиме при выращивании рассады приводим небольшую добавочную информацию.
Главное — свет
Г.Самойленко из г. Жашков Черкасской обл. просит опубликовать материал по подсвечиванию растений в расчете на 1 кв.м, причем по всем овощным культурам. При этом, как отмечает читатель, надо исходить из того, чтобы можно было использовать лампы, которые сейчас есть в продаже.
Уважаемый читатель! Газета — не научно-исследовательское учреждение и не конструкторское бюро. Мы не проводим опытов и конструкторских разработок, а публикуем материалы, которые взяты из каких-то нормативных документов или публикаций, и интерпретируем их через свое восприятие (ведь я же агроном с 44-летним стажем!). К сожалению, нам не удалось найти конкретную и всеобъемлющую информацию, которую вы хотели бы иметь.
Поэтому приводим материал об основных принципах устройства подсветки с применением ламп накаливания и люминисцентных.
Именно из-за недостатка света рассада у многих огородников выглядит болезненной, бледной, сильно вытягивается. Дефицит освещения в зимне-весенние месяцы неизбежно приводит к тому, что растения не только постоянно страдают, но и в пасмурные дни переживают состояние стресса. Дело в том, что свет — одно из главных условий жизни. При слабой освещенности развитие растений затормаживается. Некоторые огородники пытаются компенсировать замедленное развитие растений и помидоры, сельдерей высевают уже в январе. Но на поверку не получают абсолютно никакого выигрыша, ведь это самые короткие световые дни года.
Давно замечено, что в пасмурные дни интенсивность освещения на подоконнике в десятки раз меньше той, что требуется растениям! А длина дня даже в марте составляет меньше 12 ч, в то время как всходы нуждаются минимум в 15–16-часовом освещении! Об этом и предстоит в первую очередь позаботиться.
Непосредственно над емкостями с рассадой (буквально в 10–15 см) монтируют две люминисцентные лампы (типа ЛД, ЛДС, ЛБ, ЛТБ) по 40–65 Вт. Сейчас продаются и специальные светильники для растений — фитолампы. Они достаточно эффективны, только вот их сиреневато-фиолетовый свет, увы, раздражает глаза.
Но, какие бы лампы вы ни взяли, обязательно устройте над ними светоотражатель из жести, фольги, а лучше используйте зеркало, иначе бесполезно теряется около 80 проц. света, а следовательно, и энергии.
Оптимальный эффект дает натриевая лампа «Рефлакс», имеющая бесспорные преимущества перед всеми остальными.
Спектр ее освещения наиболее благоприятен для фотосинтеза. Она снабжена встроенным зеркальным отражателем, который позволяет весь свет направлять на растения. Оранжево-желтое приятное свечение натриевых ламп напоминает цвет заходящего солнца и нисколько не раздражает глаза. Кроме того, «Рефлакс» продается в комплекте с очень удобным кронштейном, что дает возможность закрепить лампу на оконной раме или даже на столе в любом удобном положении. Лампа надежная, может прослужить несколько сезонов.
Основные приемы ухода
* Когда поливать? Общая закономерность полива рассады такова: она должна чувствовать жажду постоянно, пусть «думает», что погибает, и быстрее заложит свое потомство — завязь плодов. Поэтому полив ведут часто, но малыми дозами. Проводят его в момент, когда некоторые листочки начинают терять тургор, отвисая вниз.
Вот все растения взошли, однако некоторые семядольные листочки вынесли оболочки семян, которые задерживают рост и могут привести даже к гибели растений. Обычно я намачиваю оболочки семян водой с помощью пипетки и аккуратно снимаю их пальцами. Но если таких растений немного и при снятии этой «пилотки» повреждаются семядольные листья, сеянцы лучше удалить. Из них крепкие растения могут не вырасти.
* Проводить ли пикировку? Этот прием позволяет рассаде при пересадке лучше приживаться благодаря тому, что у нее отрастают дополнительные мочковатые корни. Исключение — рассада, растущая в стаканчиках. Ей пикировка вредна, так как затягивает сроки начала плодоношения не менее чем на 2 недели.
* Нужна ли прорывка? Если в каждом стаканчике взошло по 3–4 растения, в фазе первой пары настоящих листочков, предварительно полив их водой, осторожно удаляют лишние, оставляют одно — самое развитое. А вырванные сеянцы можно осторожно рассадить в другие горшочки или на грядку.
* Надо ли подкармливать? Обычно рекомендуют давать рассаде жидкие подкормки минеральными удобрениями. Тому, кто выращивает рассаду на продажу, для привлечения покупателей, чтобы на прилавке она выглядела красиво, может быть, и можно так поступать. Но если вы выращиваете рассаду для себя, тем более поставили цель получить ранние помидоры, не делайте этого, так как растения начнут «жировать»: будет буйно расти вегетативная часть, развитие их затянется, что приведет к более позд-ней закладке цветков. К тому же такая рассада при высадке в грунт сильнее подвержена поражению фитофторозом. К минеральной подкормке прибегать можно лишь в тех случаях, если листья растений начинают желтеть, что происходит, когда почвенная смесь в стаканчиках неудачно составлена — обеднена элементами питания.
* Подсыпать ли почву? По мере роста растений постепенно подсыпают в стаканчики почву (при подготовке емкостей заполняют их лишь наполовину). Делают так потому, что после каждой подсыпки почвы появляются все новые молодые корни. Как относительно воды, так и относительно питания правило одно: держите рассаду впроголодь, чтобы она старалась успеть оставить после себя «потомство».
Ведь наша цель — получить урожай как можно раньше! Именно поэтому не очень спешите подсыпать почву в стаканчики, делают это лишь тогда, когда листочки начинают просить «кушать», теряя свой натуральный цвет.
* Как выравнивать стебли? Любые изгибы растений ухудшают приживаемость и задерживают сроки плодоношения, поэтому необходимо «равнение». Чтобы предотвратить искривление стеблей, в каждом стаканчике устанавливают отрезки проволоки высотой 40 см, к которым мягким материалом подвязывают растения. По мере роста рассады делают это еще раз. Когда высота ее превышает 40 см, стебли искривляются. Чтобы предотвратить такое нежелательное явление, на каждый поднос устанавливают обрешетку из проволоки. Она состоит из двух расположенных крест-накрест П-образных опор, которые прикрепляются к углам подноса, и двух круговых проволочных ограждений на высоте 50 и 70 см. Листья рассады к этому времени уже смыкаются, и в дальнейшем никакой подвязки стеблей к обрешетке не требуется. К тому же она оберегает растения от механических повреждений при переноске.
* Устраивать ли солнечные ванны? Если у вас нет балкона или лоджии, заблаговременно накройте полиэтиленовой пленкой постоянный каркас, устраивая таким образом неотапливаемую тепличку. При первой же возможности, когда утренняя температура внутри достигает 18°, выносите туда подносы с рассадой. В течение дня температуру регулируют с помощью открывающихся фрамуг. К вечеру, когда похолодает, рассаду вновь занесите в дом. Чем ближе к весне, тем чаще это делают. Затем, когда ночная температура в тепличке не опускается ниже 15°, рассаду оставляют там до начала новой полосы похолодания. Нижние 3–4 листочка на каждом растении постепенно обрывают — это позволяет ускорить плодоношение. Данная мера одновременно вызывает ускоренное появление пасынков, что и увеличит урожай плодов.
* Нужна ли закалка? Обязательно! Она вызывает дополнительный рост корней, увеличивает концентрацию клеточного сока, содержание сухих веществ, сахаров, аскорбиновой кислоты, уменьшает испарение влаги, улучшает строение рассады. За 1,5–2 недели до предполагаемого срока высадки начинают ее закаливать солнцем и ветром, постепенно приспосабливая к более суровым условиям жизни в открытом грунте. Это увеличивает ранний и общий урожай.
Рассаду начинают выносить на открытый воздух вначале на полчаса в день, затем постепенно время закалки увеличивают до целого светового дня. Можно вести закаливание и при пониженной температуре, но не ниже 8°. Если с дневными процедурами возникают затруднения, то закаливание ветром можно вести и ночью, но при температуре не ниже 2–3°.
Закаливать надо не только вегетативную часть рассады, но и корневую систему. В теплицах и парниках за 2 недели до предполагаемого срока выборки рассады поливы резко снижают, а за неделю прекращают полностью. Если погода благоприятствует, то закалку можно начинать и раньше.
Когда рассада размещена на балконах и лоджиях, воздушную закалку можно вести с помощью комнатного вентилятора или пылесоса, а вот с солнечной — сложнее, так как стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи. Поэтому рамы нужно держать открытыми даже при неблагоприятных погодных условиях и растения сдвинуть так, чтобы они имели возможность получать прямые солнечные лучи.
При выращивании рассады в теплице, на балконе и лоджии определенные трудности возникают с поддержанием необходимой влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60–65 проц. Замер ведут специальным влагомером, который обычно вмонтирован в измеритель атмосферного давления (барометр). За несколько дней до высадки рассаду подкармливают, обрабатывают стимуляторами роста и фунгицидами.