Как бы ни складывалась жизнь, люди постоянно будут сажать деревья. Некогда мощная структура государственных плодопитомников сейчас бесповоротно разрушена. Выращиванием саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников занимаются зачастую люди, далекие от этого дела. Купив саженец «с машины», садовод-любитель через 3–4 года, когда подросшее дерево или куст начинает давать плоды, с грустью замечает, что продали ему что-то не то. Поэтому многие садоводы стараются сами выращивать саженцы. Размножение растений можно проводить двумя путями: семенным (половым) и вегетативным (бесполым). При семенном размножении большинство культур не сохраняют ценных хозяйственно-биологических качеств, поскольку в потомстве происходит расщепление по многим признакам. Поэтому в практике садоводства в основном используют вегетативные способы размножения. Среди них наиболее распространено размножение стеблевыми одревесневшими и зелеными черенками.
Зелеными черенками можно размножать практически все растения. Но легче всего это делать с черенками смородины, винограда, клоновых подвоев, некоторых сортов вишни и яблони.
Начало лета — самое подходящее время для выращивания саженцев из зеленых черенков. Заготавливают побеги в июне, когда они начинают краснеть и затвердевать у основания. Срезают их в прохладную погоду рано утром или вечером и сразу ставят в воду. Из каждого побега длиной 25–30 см бритвой или остро отточенным ножом нарезают несколько черенков с двумя-тремя листьями. Чтобы быстрее образовывались корни, черенки обрабатывают регуляторами роста, например, гетероауксином. Препарат (100–150 мг) растворяют в небольшом количестве этилового спирта и разводят водой до одного литра. Концы (1–1,5 см) черенков, связанных в пучки по 25–30 штук, погружают в раствор и выдерживают в течение 14–18 часов.
В специализированных магазинах можно также купить высокоэффективный стимулятор корнеобразования, разработанный украинскими учеными под названием Чаркор (чарiвний корiнець). Рекомендуется для ускорения процессов корнеобразования у зеленых и одревесневших черенков. К флакону прилагается инструкция по его применению.
Землю для посадки готовят заранее: перекапывают почву на глубину штыка лопаты и формируют грядки. Сверху насыпают смесь торфа с песком (1:1) слоем 10–12 см, выравнивают граблями, затем — крупнозернистый речной песок слоем 2–3 см и снова разравнивают грядки и слегка трамбуют. Утром почву хорошо увлажняют, а перед тем, как высадить черенки, поливают раствором минерального удобрения. На 4–5 кв. м разводят в 10 л воды 1 ч. ложку (10–12 г) простого суперфосфата. Сажают черенки вертикально на глубину 2,5–3 см (до черешка нижнего листа) на расстоянии 5–7 см между рядами и 5 см — в рядах. Высаживать черенки лучше вечером.
Посадки закрывают пленкой. Каркас под пленку делают из деревянных реек или проволочных дуг. Желательно располагать парник с запада на восток: в солнечные дни его легче притенить с южной стороны мешковиной. Оптимальная температура почвы в парнике 25–30о. В течение примерно месяца после посадки черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. Поливать лучше всего из ручного опрыскивателя или лейки 2–3 раза в день.
В зависимости от погодных условий и состояния черенков придаточные корни у легкоукореняемых сортов формируются на 12–18-й день, у трудноукореняемых — на 30–40-й день. Если первые корешки появляются в жаркую сухую погоду, пленку снизу чуть приподнимают или прорезают в ней небольшие отверстия — чтобы снизить температуру воздуха и почвы в «парничке».
Через месяц проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением в виде суспензии. В 10 л воды разводят спичечный коробок (20 г) мочевины, 1 ст. ложку (30–35 г) простого суперфосфата и 20 г сульфата калия. Этого раствора хватит на 4–5 кв. м. Азотные удобрения вносят отдельно от фосфорно-калийных. После подкормки листья поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов.
Как только побеги пойдут в рост, проводят третью подкормку, тоже полным минеральным удобрением: на 1 кв. м парника — 24 г мочевины, 30 г простого суперфосфата и 27 г сульфата калия. Эти удобрения можно рассыпать и в сухом виде, по 1 ст. ложке каждого на 1 кв. м. После подкормки растения нужно хорошо полить из лейки.
Опавшие с черенков листья собирают и сжигают, так как они могут быть источником грибных заболеваний; сорняки регулярно пропалывают.
Особо следует рассказать об очень эффективной разновидности этого способа — размножении зелеными черенками с помощью колец из светонепроницаемой пленки. Из черной пленки нарезают полоски размером 3×4 см, плотно скручивают их в кольца, связывают шпагатом, опускают в воду и нагревают ее на медленном огне до кипения. После такой тепловой обработки кольцо уже не разворачивается, если с него снять шпагат. Такие кольца накладывают на побеги, когда появляются 3–4 листа. Через 10 дней побег срезают. Сняв кольцо, можно увидеть этиолированный (осветленный) участок коры. Благодаря процедуре кольцевания основания будущих черенков не подвергаются одревеснению и намного лучше и быстрее адаптируются к высадке.
Этиолированные (обесцвеченные) черенки так же, как и обычные, высаживают в парник. Укореняются они на 20–30 проц. эффективнее, чем при обычном способе, даже без применения ростовых веществ. Легкоукореняемые сорта вишни и сливы приживаются при этом способе на 70–80 проц.; трудноукореняемые, с применением стимуляторов роста, чуть хуже — на 50–60 проц. В начале августа черенки начинают закаливать. Пленку приподнимают до половины, влажность почвы и воздуха в парнике снижается. В конце августа пленку совсем снимают, грядки поливают лишь по мере необходимости. В это же время вносят фосфорно-калийные удобрения: на 4–5 кв. м — 50 г гранулированного суперфосфата и 15 г сульфата калия, разведенных в 10 л воды.
Чтобы укорененные черенки хорошо перезимовали, грядки в октябре присыпают торфом или сухими листьями слоем в 5–6 см. Но иногда часть черенков подопревает и гибнет. Этого можно избежать. В начале октября растения выкапывают, связывают в пучки по 20–25 штук, обкладывая корни влажным мхом, и помещают, не завязывая, в полиэтиленовые пакеты или в ящик. Упакованные растения хранят до заморозков в ящике, вкопанном в землю на 35–40 см, прикрыв их мхом, сухой листвой или опилками. Как только наступят устойчивые морозы (от -5° до -10°), растения укрывают снегом. К весне сохраняется почти 100 проц. саженцев.